Changer un roulement de direction

Les symptômes

Une direction qui n’est pas fluide, qui « craque », qui « frotte », qui « bloque », qui « saccade » ? Ne cherchez plus, vos roulements de direction sont fatigués, il faut les changer. Le risque ? Finir dans le décor… tout simplement.

Le matériel nécessaire

  • Un kit roulements de direction (BTWIN pour l’ULTRA 920AF ici, réf 2638574)
  • Une clé BTR de 4 mm
  • Une clé BTR de 5 mm
  • Une clé dynamométrique (pouvant serrer à 6nm dans le cas présent)
  • Douille BTR de 4 mm pour votre clé dynamométrique
  • Un gros tournevis plat
  • Du frein filet normal (bleu)
  • Une bombe de nettoyant frein (ou autre dégraissant)
  • De la graisse
  • Un pinceau

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Démontage de la fourche

On passe à l’action !

On ouvre manuellement l’étrier pour libérer le pneu et on enlève la roue avant.

On dévisse le capuchon de potence avec la clé BTR de 5mm. Prévoir de quoi retenir la fourche pendant son démontage (une corde par exemple).

On dévisse maintenant les deux vis de la potence avec la clé BTR de 4mm.

On va maintenant soulever et retirer tout le poste de pilotage, celui-ci tient toujours au vélo avec les gaines. Délicatement, on peut le laisser pendre ou à nouveau mettre une corde de maintien. On met la fourche et les cales d’épaisseur de côté car on ne les remplacera pas.

Démontage des roulements

Avec le gros tournevis plat, on va venir faire levier avec de légères pressions successives pour faire sortir le roulement inférieur, on change d’angle pour qu’il sorte de façon régulière. On procède de la même façon pour le roulement supérieur.

Après ce démontage, on nettoie la fourche et les deux logements de roulements avec le nettoyant frein.

Graissage et remontage

Dans cet exemple, j’utilise de la graisse dite « marine » car ce vélo ne roule que quand il pleut ou durant l’hiver (le pauvre…) mais vous pouvez également utiliser une graisse au Téflon par exemple. 

Avec un pinceau on applique soigneusement la graisse sur chaque éléments.
On commence par le roulement supérieur en appliquant de la graisse sur le logement, puis sur le roulement et on le place (si vous avez du mal à la main, aidez-vous d’un grand serre joint ou simplement d’un maillet en caoutchouc, petit à petit en fessant le tour régulièrement). Le roulement doit être parfaitement enfoncé.
On replace le cache sur le roulement.
Ensuite le roulement inférieur, même principe, on graisse le logement, le roulement et on le met en place.

Ensuite, on graisse le cône de fourche qui va venir recevoir le roulement inférieur une fois celle-ci remontée. On remet la fourche en place et on l’a maintien avec une corde comme au début pour finaliser le remontage.
Graissez le joint torique du cône de protection du roulement supérieur et remettez le en place. Ensuite, nettoyez les cales d’épaisseur puis remettez-les également en place.

Il est temps de remettre le poste de pilotage.

IMPORTANT : Préparez le capuchon de potence au remontage (graisse en haut et deux trois gouttes de frein filet en bas)
On remonte et on serre le capuchon avec la clé BTR de 5mm.
On serre très légèrement les deux vis de la potence avec la clé BTR de 4mm
On remonte la roue avant du vélo et on referme l’étrier.
Autre étape importante : contrôler le « jeu » dans la roue en serrant le frein avant et en bougeant le vélo puis adapter le serrage de la vis du capuchon avec la clé BTR de 5mm.
On réaligne ensuite la roue avant.

Après avoir régler la clé dynamométrique sur 6nm, on vient serrer les deux vis de la potence. On nettoie et c’est fini !

Merci à Rémi de nous avoir illustrer son intervention !

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